Вредный Старикашка (vas_pop) wrote,
Вредный Старикашка
vas_pop

Category:

Из Казахстана в Россию - Алтаем

Продолжаю ворошить свои газетные архивы. Некоторое время я вёл рубрику "Путешествия" в газете "Кузбасс". Удалось опубликовать несколько интересных материалов.

ГОРАМИ АЛТАЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО РУБРИКИ
Нынешний июнь группа кемеровчан и усть-каменогорцев (Казахстан) провела в велосипедном походе пятой категории  сложности. Необычность этого предприятия в том, что до сих пор ни один семи участников категорийных велопоходов не совершал. Нескольких из этих ребят я знаю как спортсменов-водников, покоривших не одну крепкую «шестёрку».
Руководитель группы усть-каменогорского турклуба «Меридиан» Владимир Лукичёв хорошо известен на просторах СНГ в качестве организатора ряда первопрохождений горных рек. Пройдя всё, что возможно или, как минимум, доступно, ребята увлеклись альпинизмом и сделали попытку взойти на Белуху. Добрались до седла, но на решающий штурм не рискнули – разыгралась непогода.
После Белухи решили чередовать год водных походов с годом горных – и ежегодно набирать полкилометра высоты. Будущим летом, к примеру, они собираются на один из тян-шаньских пятитысячников. Ну, а нынче, повторяю, был поход по горам Алтая – от казахской станции Тургусун до посёлка Большой Яломан, что на реке Катуни.
Помимо чистого спорта стояла и задача, так сказать, «народной дипломатии»: последнее десятилетие мы всё делились и отгораживались друг от друга государственными границами – пора вспомнить, что Алтай у нас один…
Группа путешествующих подобралась довольно возрастная: от 25 лет (Алла Морозова, Усть-Каменогорск) до 43-44 лет (Владимир Лукичёв, Усть-Каменогорск, Владимир Михайлов и Александр Крикливых, оба Кемерово). Остальным за тридцать (Виталий Рязанов, Усть-Каменогорск, Елена Снегирь, Рубцовск, Андрей Бобров, Кемерово). По признанию Андрея Боброва, таких тяжёлых физических нагрузок он никогда ещё не испытывал: девять перевалов за девять дней, некоторые из них по снегу, основной путь шёл горными тропами, один участок вообще бестропье… И большую часть дороги – абсолютное безлюдье.
Перед отходом я взял с Владимира Михайлова слово, что он будет вести дневник. Он выполнил обещание, хотя и пожаловался, что временами было совсем не до дневника – вечерами, когда надо писать, болело всё, что может болеть, в том числе даже фаланги пальцев…
И всё же дневник он вёл. И этот дневник перед вами.
Василий ПОПОК.


06.07.2003. Воскресенье.
Наконец-то позади год упорного труда на любимой работе – и вот мы едем, чтобы на велосипедах пересечь реки и перевалы Восточного Казахстана и Горного Алтая. Наш маршрут – от Бухтарминского водохранилища до красавицы Катуни (станция Тургусун – посёлок Большой Яломан). Для нас всё впервые – и девять горных перевалов (говорят, часть из них под снегом), и почти 500 км лесных заросших троп, курумника и просто бездорожья.
Места предстоящего путешествия немного нам знакомы – несколько раз сплавлялись по рекам этого района. Но одно дело сплавляться по реке, ориентируясь по карте и притокам, и совсем другое – лишь пересекать ее в неизвестном месте вброд и далее карабкаться на перевал.

07.07.2003г., понедельник.
Пока рассказать практически нечего – едем из Барнаула в душном вагоне поезда в Усть-Каменогорск. Наш путь скрашивает только то, что это волшебная ночь на Ивана Купала. Всю ночь ищем папоротник в поездном буфете.   
Ну, а далее была встреча в Усть-Каменогорском турклубе «Меридиан» со старыми друзьями, знакомство с новыми участниками велопохода и сборы, сборы, сборы… В ночь уехали на поезде на Зыряновск.

08.07.2003. Вторник.
Полшестого утра. Станция Тургусун. Собираем велосипеды, подкачиваем шины, привязываем велорюкзаки – и да здравствует первый день похода!
Натощак доезжаем до деревни Осиновка (13,5 км), перебредаем одноименную речку, кипятим чай, делаем первые регулировки велотехники – и в путь на первый перевал Осиновский хребта Ульбинского. Высота перевала над уровнем моря – один километр.
За первый день проехали 50 км – до реки Малая Ульба. Здесь и заночевали, не переходя на другой берег – место для стоянки на этом берегу более удобное и красивое, но это (про красивое) мы все осознали, честно говоря, только утром, а вечером было не до красот – устали.
Дорога от станции Тургусун занимает 35 км монотонного «педалирования» в гору на передачах 1-1 или, максимум, на более пологих участках, 2-2. Для туристов-водников, заметьте, это все впервые; кто же совсем не знаком с велосипедом, скажу (этакий жест-приглашение приобщиться к велосипедным прогулкам «придушенных» смогом горожан) – первая цифра означает, что используется ведущая шестерня (та, что крутишь педалями) с самым малым количеством зубьев и, соответственно, вторая цифра означает, что ведомая шестерня, наоборот, с самым большим количеством зубьев – едешь, как следствие, как маленький бесшумный джип  по бездорожью – также медленно, но мощно.
И это всё для непосвященных. Мы же со следующего дня путешествия не будем больше отвлекаться на мелочи. А мелочи – это дубеющая «пятая точка», судороги в мыщцах ног, гнус – налетающие по своим природным часам, ведомым только им, всевозможные виды мошек, слепней, желтых мух, комаров и прочих кровососущих насекомых. Об этом больше ни слова, это присутствует всегда, но забывается на следующий день по окончании похода.
О другой фауне. Сегодня видели зайца. Много змей, почему-то переползающих тропинку прямо перед твоим велосипедом. Забегая вперед, обращу внимание на неимоверное количество толстых, сытых сусликов на Алтае, убегающих еле-еле из-под велосипедных колес и «ныряющих» в свои норки прямо на дороге...
Вскоре начались поломки техники. В нескольких километрах от начала перевала мы ошиблись, приняв пробитую лесозаготовителями дорогу за основную, и пешком, таща за собой велосипеды с рюкзаками, в буквальном смысле этого слова «влезли» в тупиковую крутейшую гору. Ехать на велосипеде было невозможно, т.к. и при ходьбе ноги скользят по дороге под тяжестью груза – велосипеда с рюкзаком. Интересно, как здесь можно передвигаться хотя бы в небольшой дождь? Пришлось возвращаться вниз, всё время сжимая рукоятки передних и задних тормозов – короче, стертые колодки заднего колеса, немного «убитые» еще на тренировках, плюс по недогляду прорезали шину на очередной ступени спуска с перевала. Догадались поменять тормозные колодки только со второго пореза замененной камеры, случившегося уже через 15 минут после первого ремонта. Затем вылезла «грыжа» на испорченной покрышке, пришлось менять ее местами  с передним колесом, менее нагруженным, накладывать бандаж и на полуспущенной спускаться до Ульбы…

09.07.2003. Среда.
За сегодняшний день пройдено 24 км. Пройденные реки: Шагалиха, Шагалёнок, Березовка. Субъективные впечатления: жара неимоверная, выпиваемая вода идет бешеным количеством бутылок, хорошо еще, что броды встречаются часто.
В пять часов вечера началась гроза, температура упала до 18 градусов - кайф! Прошли мало – 20 км в перевал, и четыре км под гору. Физически идти очень трудно, в середине перевала «сломалась» одна девушка, пришлось тратить дополнительное время отдыха на ее восстановление, иначе дальше вообще могли возникнуть проблемы. Всю ночь шел ливень, была гроза.

10.07.2003. Четверг.
Первый раз в походе поднялись рано, до шести утра. Успели убрать палатки в перерыве дождя, позавтракать чем Бог послал – и вперед, на очередной перевал!
Да, этот перевал пока был самым трудным, заехали на него только три человека, остальные местами вели велосипеды пешком. Звание «горного короля» завоевал Андрей Бобров, у которого были самые длинные интервалы проезда между короткими отдыхами. Передачи 1-1, иногда сил хватает проехать 40-50 м – и хотя бы полминуты отдыхаешь. Технические характеристики перевала: протяженность вверх – 5,7 км, время в пути (по велокомпьютеру) – один час 20 минут. Под самым перевалом окончательно сломался багажник на велосипеде Александра Крикливых – обломилось предпоследнее крепление багажника к раме велосипеда. Получилось это потому, что Саша решил идти в горный велопоход на «горном» же велосипеде-двухподвесе, т.е. велосипеде с амортизатором на раме, сконструированном для быстрых спусков с гор и прыжков; здесь же двухподвес сыграл плохую роль, расшатав и разрушив крепления багажника. Разгрузили его вещи по другим велосипедам, чтобы дотянуть до Малоульбинского водохранилища – там можно будет отремонтировать крепления багажника у рабочего-смотрителя спускных гидрозатворов водохранилища. Объезжали озеро по береговой заброшенной дороге порядка 10 км.
История создания Малоульбинского водохранилища очень интересна. И по-своему типична для советского времени. В 30-х годах прошлого столетия сталинскими лагерями было построено водохранилище  с «экологической» точки зрения: если вода в Иртыше будет отравлена в сопредельной стране (читай: в Китае), то города Лениногорск, Усть-Каменогорск и попутные деревеньки будут напоены  из вновь построенного Малоульбинского водохранилища.
На водосбросе плотины стоит пост с нехитрым хозяйством для минимального обслуживания гидрозатворов, с маленькой гидроэлектростанцией для собственных нужд. Здесь мы при помощи обломка ножовочного полотна по металлу, молотка и гвоздя с использованием русской смекалки и легких идиоматических выражений всего-то за полтора часа отремонтировали багажник: Крик счастлив, как и мы все. Заодно решили пообедать – впереди пять км подъема челночной техникой – сначала заносим-заводим велосипеды на перевал, потом возвращаемся вниз за велорюкзаками и «тянем» их на себе в гору на воссоединение с великами.
Чудесное занятие – горный велотуризм!
Отошли от озера два км, перешли вброд реку Левая Громотуха, отвязали рюкзаки – и пятикилометровый рывок вперед через водораздел до вершины перевала с велосипедами в руках. Набрали еще 400 метров высоты, а всего за день выбрали 800 метров высоты – как в альпинистском походе.
Сегодня у меня опять взорвалось колесо – звук как от ружейного выстрела. Поменяли с друзьями камеру, чуть надули – оказывается, в двух местах прорвана покрышка. Решили оставить починку до вечера, а пока замотали скотчем – теперь, когда ребята проезжали 20-30 м, я только вел велосипед «в поводу». Все это – и ремонт, и путь с велосипедом на спине – проходило под проливным дождем. После двух дней жары погода сменилась – льет и льет, как из ведра. Стало холодно. Чтобы согреться, отжимаешь время от времени майку – кажется, что становится теплее после такой процедуры…
Складываем на вершине водораздела велосипеды, возвращаемся за рюкзаками. Дорога налегке вниз заняла чуть больше часа времени. Несем с собой покрышку для «художественной» штопки в лагере. Как-то мы завтра понесем вверх на себе рюкзаки от велосипедов, ведь они не приспособлены для переноски на теле…
Делаем ужин, выпиваем по маленькой для снятия стресса и восстановления сил. Болит, кажется, все, что есть и чего нет в человеке – кайф!? Ложимся спать под дождем.
Итого за день прошли 23 км, из них пять км возвращались назад, чтобы назавтра пройти вновь. Еще несколько лет назад дороги и тропинки здесь были более видны (в бытность СССР здесь гоняли на пастбища многочисленные стада совхозно-колхозной живности), сейчас стёжки местами теряются совсем, местами очень трудно различимы.

11.07.2003. Пятница.
С утра продолжается дождь, встали в шесть утра, позавтракали и опять в палатки отдыхать до обеда – решили сделать полудневку для восстановления сил. В это время кто делает записи в дневнике, кто с ниткой и иголкой ремонтирует покрышки, кто регулирует велосипеды…
Дождь почти закончился – пошли с велорюкзаками на спине (а также на груди, на голове) вверх. Поднялись до велосипедов, поставили отремонтированные покрышки, привязали рюкзаки на багажники – и вперед вниз с перевала к Правой Громотухе, по курумнику и бестропью. Велосипед, само собой, только в руках. Перебрели Правую Громотуху, нашли еле видимую тропу вниз по течению.
…Велосипеды, наши верные друзья, идут рядом с нами в поводу, как вьючные лошади, так и кажется: дай им сейчас горбушку хлеба куда-нибудь в район руля, и они весело и отзывчиво завезут тебя в любой перевал – кажется, это очередной «гон» от радости горного велопохода пятой категории сложности…
Сегодня прошли (действительно прошли) шесть км. Набрали высоту 1900 м. Завтра будет перевал 2300 м, до вершины, это пик Ворошилова, рукой подать. Вечером рассуждаем, чем категорийный велотуризм отличается от горного туризма: горники на перевалы и вершины идут налегке из базового лагеря, а здесь туда же лезешь с велосипедом. Как будто в подтверждение этих рассуждений встретили группу – шестеро душ из г. Курчатова (Казахстан). Спускаются с радиального выхода с лыжными палками в руках – а тут мы с велосипедами. И мы уже в 100 км от начала пути и последнего жилья...
Мыслями возвращаемся к идее похода: пересечь хребты Северо-Западного Алтая начиная с озера Зайсан (точнее, с Бухтарминского водохранилища) в Казахстане в поперечном направлении до реки Катуни, включая такие красавцы, как хр. Ульбинский (по пер. Осиновскому), хр. Ивановский (по пер. Рыбному), хр. Линейский (по пер. Линейчиха), хр. Коксуйский, хр. Карагайский и другие перевалы, все высотой 1800-2300 м и полным отсутствием «всякой инфраструктуры», как выразился всердцах после трудного дня руководитель Усть-Каменогорского турклуба «Меридиан» Владимир Лукичев.

12.07.2003. Суббота.
   «Нас утро встречает прохладой». Прошли 4,7 км вверх, вышли в тумане к озеру Рыбному. Рыба действительно есть (в отличие от одноименного озера в Кузбассе в верховьях Верхней Терси).
    Пик Революции слева, чуть дальше пик Ворошилова, пик Геологов, правее пик Семилетки – названия-то какие! Еще через полтора километра вышли на пер. Озерный высотой 2300 м, причем на последнем подъеме к перевалу мнения относительно способа подъема разделились: кемеровская группа смогла добиться своей цели, заведя велосипеды на перевал и не снимая с них рюкзаки, а все остальные члены группы опять применили челночную тактику восхождения. На самом перевале лежит снег, горы окутаны туманом, который то рассеивается ненадолго, то снова опускается и затягивает непроглядной мглою и сыростью спуск и очень трудно различить сложенные из камней туры для обозначения теряющейся тропинки.
    Пройдя снежники на перевале, делаем бодрую общую фотографию на самой высокой точке нашего велосипедного маршрута. Часть группы возвращается за рюкзаками, часть начинает спуск, с трудом ориентируясь в тумане. Когда туман клочками рассеивается и становится хоть маленько видно вокруг – красота открывается неописуемая! Слева и справа голые скалы, каменистые осыпи, шумят горные ручьи-речушки. Время от времени идем по снегу – идущая за нами часть группы будет чувствовать себя спокойнее, видя следы шин наших велосипедов.
    И вот долгожданная «зеленка»! Переходим вброд речку, спускаемся вниз до более густого леса и, в ожидании подхода основной группы, разводим костер и занимаемся смазкой-чисткой техники. Что-то подозрительно долго нет наших коллег по великолепному путешествию – кто из нас заблудился? Наконец-то они появляются, вернее, сначала мы слышим их голоса в тумане. Все рады, что так закончился спуск с перевала. Решаем без обеда спускаться дальше, так как уже вышли к более-менее нормальной лесной дороге и до условленного места встречи с велотуристами, едущими из Лениногорска, осталось всего три-четыре км. На спуске на мокрой глине подрезало переднее колесо у Лукичева, в результате громадная «восьмерка», которую выправили немного через колено, чтобы можно было хотя бы вести велосипед в поводу.
    Всего за весь день сегодня прошли 19 км. Встретились с лениногорской группой, взяли у них колесо, две покрышки, провели капитальный ремонт – и наконец-то отдых…

  13.07.2003. Воскресенье.
    «Утро красит нежным светом», - такие вот песни вспоминаются. А на деле всё не так. Проснулись в тумане – неужели в начале похода стояла такая дикая жара? Не может быть. Хозбытовые дела, ремонт-смазка-чистка, выезжаем в 10 утра по пасмурной погоде. Погода пасмурная – а настроение какое-то приподнятое, то ли от того, что самые крутые перевалы позади, то ли от того, что сегодня преодолен экватор нашего путешествия и наступила «походная эйфория»…
    Едем по дороге, которую пробивают через тайгу казахстанские строители в сторону Алтая, чтобы сократить выход к границам Монголии и Китая до 200 км  против сегодняшнего тысячекилометрового пути в обход. Дорожники отсыпают полотно будущей дороги, строят мосты через многочисленные речки. В 2005 году навстречу им должны пойти российские строители. После нескольких дней отсутствия людей на горных тропах мы уже привыкли общаться только друг с другом, теперь же постоянно здороваемся с водителями работающей дорожной техники.
    Дорога после дождей преотвратная, колеса велосипедов при малейшем торможении на спуске идут юзом по раскисшей глине, суппорта и механизмы переключений передач постоянно забиваются грязью так, что приходится перебрасывать цепь руками со звезды на звезду, а чтобы не заклинивали под нагрузкой при движении в гору – в каждом пересекаемом ручье мыть велосипеды и смазывать, мыть велосипеды и смазывать, мыть велосипеды и смазывать…
    Сегодня начинали путь с моста через речку Большая Разливанка, далее перевал (ребро) и спуск до Белой Убы – до кордона перед заповедником (границы заповедника – междуречье Белой и Черной Убы с запада и реки Барсук и Тургусун с востока).
     На кордоне отмечаемся, «куда путь-дорогу держим», расписываемся за проведенный инструктаж по поведению на территории заповедника. Далее движемся вдоль реки Линейчиха, затем на перевал Линейский. Высота подъема 1750 м, длина перевала 7,5 км вверх и 5,5 км вниз. Каждый выбирает для себя свой ритм движения в перевал – кто едет очень медленно, но безостановочно, кто передвигается короткими отрезками пути с короткими же остановками в десяток секунд на отдых, кто просто ведет велосипед в поводу, лишь бы сердце выдерживало…
     До обеда (два часа дня) на спидометре всего 18 км пробега, немного не доехали до перевала. Вообще-то, с обедом в велопоходе бывают такие проблемы, как несовпадение одновременного наличия дров и воды, что всегда приходится учитывать. Отстающих, опять же, надо подождать, и впереди идущих надо догнать и примерно наказать, чтобы от коллектива не отрывались в столь ответственный и важный момент подготовки к обеду.
    Два перевала за день берем, 40 км пройдено. Все время вверх и вниз – хочется увидеть просто ровную дорогу и проехать по ней. Спустились с перевала Линейского до реки Черная Уба, за ней в километре казахстанский таможенный пост, где нас опять переписали, проверили визы. Следующий перевал – Коксинский, по нему проходит граница между Россией и Казахстаном.
     Россия – ура! Спустились до верховьев реки Кокса, сразу за мостом прямо на дороге (движения нет!) разбили лагерь для ночлега. 

    04.07.2003 г. Понедельник.
С утра затяжной спуск и российская таможня, чему мы очень рады, невзирая на уже надоевшую проверку документов. До этого еще раз переходили реку Кокса, на этот раз в глубокий брод, т.к. мост разрушен паводком, по всей видимости, еще несколько лет назад. Проехали очередные два перевала, проехали впервые по асфальтовой дороге до деревни Красноярка, где остановились на ночлег на берегу полноводной Коксы в живописнейшем месте.

15.07.2003 г. Вторник.
110 км «педалирования», из них 5,5 часа непрерывного, благо велосипеды отремонтированы-отрегулированы и, как следствие, надёжны в равнинной местности. В начале сегодняшнего пути проехали крупный населенный пункт – Усть-Кокса, где впервые за восемь дней посетили продовольственный магазин. Зачем-то набрали «Пепси-колы», хотя воду все предпочитаем пить из горных ручьев – наверное, стереотипы городской жизни срабатывают.
За Усть-Коксой хорошее шоссе ведет нас по плоскому, как стол, урочищу Уймонская Степь порядка 35 км параллельно невидимой еще Катуни. Постепенно слева надвигаются предгорья Тюнгурских гор и вот открывается она – красивая и мощная Катунь (несколько лет назад были у ее истока с Катунского ледника на Белухе – там эта великая река ещё такая маленькая, как ручей).
Дорога то отходит от Катуни, то опять прижимается своим правым боком к ней. Катунь все еще чистая, притоки ещё её воды, и лишь в «бандитском» поселке Тюнгур после впадения Кучерлы Катунь на две трети становится свинцово-мутной. Перед Тюнгуром устроили соревнования – кто разовьет на спуске самую большую скорость. Победил Владимир Михайлов – велокомпьютер зафиксировал скорость в 65 км в час.
Кстати, «бандитским» Тюнгур называют потому, что он является началом многих водных походов по Катуни, т.к. в Тюнгуре заканчивается сносная автомобильная дорога и многие группы туристов-водников собирают здесь свои плавсредства и вынуждены до отхода от берега контактировать с нетрезвыми местными жителями. Справедливости ради отметим, что наш проезд через поселок с остановкой у магазина произвел на пьяных аборигенов положительный эффект, только пара человек хотела приобщиться к велоспорту – вот ведь уважают же велосипед у нас в глубинке, наверное, все помнят свое босоногое детство с ездой на великах под рамой!
Тем не менее мы отъехали от посёлка по превратившейся в тропу дороге километров пятнадцать и встали на ночлег на берегу Катуни. В одном месте дороги кроны деревьев сходятся вместе на протяжении нескольких сотен метров, под ними становится темно, сыро и как-то на душе неуютно. Посредине этого естественного туннеля стоит памятник с надписью, что здесь проходили кровопролитные бои между белыми и красными во времена Гражданской войны. По ощущениям – прямо мистика какая-то.
Завтра – последний день велопутешествия, по карте предстоит пройти порядка 40-50 км (окажется – 72 км) до места встречи  с группой любителей сплава из Кемерова и Усть-Каменогорска; надо будет спешить, чтобы успеть до вечерней встречи в посёлке Большой Яломан.

16.07.03 г. Среда.
Поднимаемся рано, благо установившаяся хорошая погода позволяет это сделать без лишних испытаний. Легкий завтрак, отстегиваем от дерева прикованные первый раз в походе для сохранности велосипеды и тут выясняется, что опять спустило колесо у одного из участников группы – опять непредвиденная задержка. При ремонте ломается насос, приходится для замены камеры с другим размером ниппеля сверлить (при помощи отвертки из ремнабора) обод колеса. Но все позади – трогаемся в путь.
Горы с левой стороны Катуни, где мы едем, и правый берег Катуни становятся все круче, наша ездовая тропа очень быстро превращается в маленькую тропку, по которой временами трудно и опасно ехать. Представьте себе крутой, местами градусов в 60, береговой склон в несколько сот метров высотой, и посредине этого склона горизонтальную полку метровой ширины, по которой проходит узкая тропка – поэтому приходилось опять-таки иногда вести велосипед в поводу, постоянно подтормаживая оба колеса. Но и это не спасло Андрея Боброва, когда он на ходу решил оглянуться и выбрать точку съемки для видеокамеры – слетел с тропы и смог остановиться только в 15-ти метрах ниже по склону вместе с велосипедом, хорошо, что отделались легким испугом и он, и многострадальный велик.
Совершенно неожиданно догнали группу туристов: два проводника-алтайца и восемь девушек их Риги, впервые севшие на велосипеды. По-моему, ехали на велосипедах только сами проводники, а девушки с недоуменным видом (зачем нам велосипеды, ведь мы приехали за алтайской экзотикой и за сплавом по Катуни) шли пешком с великами в поводу, любуясь горными ручьями и водопадами.
Здесь становится легко объяснимым и понятным такое словосочетание, как «тропы Алтая» - настолько все вокруг живописно. Как передать словами те ощущения, которые испытываешь, глядя вокруг глазами первооткрывателя: такая красота от горизонта до горизонта…
К видам рек, гор и бездонного неба в легких облаках добавляются налетающие порывами горячего ветра с прокаленных солнцем склонов запахи тайги… Ни слова, ни даже видеопленка этого не могут передать – быть может, когда-нибудь люди научатся записывать для памяти и запахи.
Прошли красивейший порог Катуни - Аккемскую трубу, сверху он выглядит не столь устрашающе, как с воды. Идем дальше, вот еще более красивое место – устье Аргута, хотя после этого слияния Катунь становится полностью свинцово-серого цвета. Далее доходим до места впадения Чуи – просто культовой реки. Доходим до пос. Энегень, отсюда нам осталось совсем немного (по велосипедным меркам) до того места, откуда станет виден знаменитый Чуйский тракт на другом берегу Катуни.
Наконец-то доезжаем до деревянно-тросового моста перед пос. Иня, на радостях так быстро едем по нему на правый берег Катуни, что все падаем в разных местах моста, будто сговорившись, и чему-то смеемся. Выбираемся по крутому подъему до асфальта, доезжаем до поселка, докупаем продукты, подкрепляемся немного и вновь вперед – до Большого Яломана еще километров двадцать.
В Большом Яломане встречаемся с группой туристов-водников из Кемерова, Усть-Каменогорска, Рубцовска – будут сплавляться по Катуни. Кемеровчане приехали на японском автобусике, на который мы пересаживаемся и едем с короткой остановкой в посёлке Ая домой.
Всё... 
Владимир МИХАЙЛОВ.
Tags: Путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments